5 días en el desierto de Merzouga - Marruecos ✏️ Blogs de Marruecos

Cuando menos lo pensaba, en 2019, con 68 años me lancé al desafío de hacer el Camino de Santiago, sin antes haber realizado cosa semejante.
· Como tal desafío no me valía hacer los últimos 100km, (la Compostela no me interesaba para nada), por lo que comencé en Saint Jean a Pied de Port, según mi GPS, 838km, y fue posible, en tan sólo 24 días.
· Tengo planeado realizarlo desde Lisboa, próximo desafío.
· En 2022 me lancé a la aventura de subir los picos 4000, del monte Toubkal de Marruecos, y lo he podido completar también, y fascinado por ese país, me propuse, hacer senderismo en el desierto de Sahara marroquí.
· Éste es el relato de todo lo vivido en esa experiencia fascinante, (al menos para mí).
· Lo primero que he tenido que hacer es, buscar como acercarme lo más posible a Merzouga, ya que desde Marrakech el costo de ida y vuelta ronda los 300€, (en coche, en bus, es un viaje interminable, mucho más barato claro).
· Decidí sacar pasaje hasta Errachidia, donde la aerolínea Air Maroc hace escala.
· Se llega a Errachidia a las 23:50pm, por lo que reservé una noche de hotel para la llegada y otra para el regreso, (vuelo de retorno a las 6:00 para Casablanca), hotel Oasis, que me buscan y regresan al aeropuerto a esas horas tan impropias, sin ningún coste.
· Mi periplo en Merzouga, desde y hasta Errachidia, lo concerté con el Ksar Bicha, 100x100 recomendable. www.ksarbicha.com/
Día 1: El 18 de setiembre, Vuelo Valencia - Er Rachidia con escala en Casablanca.
Llegada a Er Rachidia a las 23:50
Pernocta en Hotel Gite porte Oasis.
Día 2: Para el desayuno, (1.30€) me desplazo hasta un bar cercano y a la hora indicada 11:00am, llega mi transporte para salir hacia Merzouga.
El viaje
Nos dirigimos desde Er Rachidia hacia Merzouga, pueblo en el sureste de Marruecos conocido como la Puerta del Desierto, a los pies de las dunas que dan paso al Sahara.
Durante los 128 kilómetros que recorremos en una hora y media, la visión del desierto va cambiando, de ser una meseta árida y rocosa para comenzar a ver cadenas de grandes dunas de arena.
Transcurridos 28 km en carretera nos detenemos en el palmeral del Jorf en el Cañón del Ziz.
Un gran palmeral que ocupa muchos km a lo largo de la misma carretera, desde lo alto tengo unas muy bonitas vistas, desde aquí nos restan 47 km para llegar a Erfoud, en la región de Draa-Tafilalet, creada por los franceses en 1930, como puesto militar para controlar a las tribus bereberes que no aceptaban la colonización, por ello, esta zona fue la última en ser controlada por los franceses en Marruecos.
Famosa por ser la capital de los fósiles, también cada año en Erfud se celebra en octubre el festival del dátil, al finalizar la recolección de los dátiles, los más famosos, y mejores de todo Marruecos.
En la cercana la colina que se levanta el fuerte llamado Borg Est, desde donde se tienen hermosas vistas.
A tan sólo 25 km de Erfoud, encontramos las esculturas del alemán Hannsjönrg Voth, que visitaré al regreso de Merzouga.
Hace 370 millones de años, la profundidad del mar disminuyó y algunas zonas emergieron, como es el caso de la región de Tafilalet.
Desde muy pequeños, los pobladores de Erfoud van a buscar a la tierra piedras de formas extrañas y con nombres científicos que luego venden por las calles.
Sobre los dátiles, la variedad predominante es el mejhul, o medjool, famoso por su tamaño, su alto porcentaje de pulpa y por su delicioso sabor, se recolecta a mano y con un extremo cuidado.
Un hombre se sube a lo alto de la palmera y va cogiendo uno a uno los dátiles con mejor aspecto, y en su punto justo de maduración.
El precio de esta variedad, se comercializa entre 15 y 25€.
En el camino he visto km y km de palmeral quemados por un gran incendio ocurrido en 2019, según me comenta mi chofer.
Hamed, tiene 50 años y vive en Errachidia, en una casa levantada con sus propias manos.
Viste como un occidental, de forma normal, habla muy poco español, es bereber, etnia autóctona del Magreb y nació en Erg Chebbi, las arenas del Sahara marroquí, que ocupan una franja de 22 km de norte a sur y 5 km de este a oeste aproximadamente.
Hammed nació en el erg y vivió como nómada hasta que toda su familia, madre, padre, y sus cinco hermanos, decidieron vender sus animales y establecerse en Errachidia, sobre la tierra marrón y polvorienta, a pocos metros del último aeropuerto para la entrada a las montañas de arena que fueron su hogar durante su infancia.
Trabaja con turistas desde muy temprana edad, primero en Erg Chebbi, una de las regiones más visitadas del país, como guía, y desde Errachidia con su furgoneta como taxista.
Hassi Labiad y Merzouga después, son los dos pueblos cercanos, donde están los lugares para alojarnos quienes queremos conocer el Desierto, y sus pobladores, casi todos viven del turismo.
Luego de hora y media llegamos al Ksar Bicha, sitio desde donde saldré al desierto en muy pocas horas.
Me despido de Hammed, le deseo lo mejor e ingreso con todas mis pertenencias al Ksar Bicha.
Me recibe quien fue mi interlocutora en varias ocasiones, Aziza muy simpática, pero de español nada de nada, me designa una habitación para poder configurar mi equipaje para el desierto, hecho esto, lo primero, un descanso junto a la piscina y disfrutar del recibimiento bereber.
Primero su infaltable té, para luego un tajine, y acabar con frutas de estación de postre.
Merzouga es un pequeño pueblo en el sureste de Marruecos, ubicado a los pies del impresionante desierto de Erg Chebbi, conocido por sus mágicas dunas de arena.
La ropa del viaje desde España la dejo en el albergue, pues sólo me valdría para el regreso, y sería inútil cargar con ella para nada.

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Ksar Bicha – campamento Bouyerd.
Luego del recorrido desde Er Rachidia, hasta el Ksar Bicha, me esperaba una bienvenida fantástica, junto a la piscina, con una bandeja para picar algo de todo y el infaltable té.
Sobre las 14 y 30, en la misma mesa, frente a la piscina me sirven la comida, ensalada, Tajín, botella de agua y frutas de postre.
Sobre las cinco de la tarde, llega el momento de los preparativos para, cruzar el desierto y retroceder en el tiempo. Partimos del Ksar, cuando el sol está alto y las dunas, a lo lejos, tienen unas tonalidades amarillas.
Said, será mi guía y lo hacemos con un dromedario que me espera cargado a las afueras de los muros.
Subo en “mi” dromedario, que, a diferencia del camello, solamente tiene una joroba y es oriundo del norte de África, con paso lento avanzamos a un destino para mí desconocido.
Durante dos horas, el dromedario avanza lento, su paso es el del guía que le lleva de la cuerda, y mientras sus patas se hunden con mucha suavidad en la arena, intento leer, ¿qué está escrito en la arena?
Con poca observación es posible saber quién pasó antes por allí: huellas de zapatos, me dicen que un grupo de turistas ha estado aquí, las marcas de ruedas indican que, diferentes tipos de vehículos han hecho su pasada por esta zona, las marcas de unas patitas pequeñas son de los zorros del desierto y unas diminutas rayitas las dejan los escarabajos.
Said sigue las huellas redondas, de otros dromedarios que ya abrieron camino.
Hacemos una parada junto a un grupo, desde aquí intento subir a la imponente duna delante nuestro, y desde allí puedo apreciar un atardecer único, subir se hace bastante difícil, y a medida que me acerco a la cima, el ascenso es cada vez más duro, pero finalmente llego, permanezco sentado y con el pecho agitado por el esfuerzo, con las manos calientes por la arena, y desde aquí viendo como el tiempo se detiene, mientras el sol, lentamente desaparece en el horizonte.
Mientras se funde con el horizonte, llena las dunas de colores, y sus rayos van acentuando las formas
Proseguimos la marcha, (a partir de aquí, no volveré a subir al dromedario) y finalmente llegamos a al campamento, con algo de vegetación alrrededor y al refugio de las dunas de Erg Chebi, donde me esperan con otra recepción, de frutos secos y té.
Frente a mí, seis haimas, mitad a derecha y mitad a izquierda, (carpas típicas de los nómadas) una de ellas será mi dormitorio por las dos noches siguientes.
Las haimas hechas con cañas y recubiertas en su interior con telas y tapices de colores, todas con patrones diferentes que las propias mujeres bereberes diseñan.
Todas las haimas tienen agua y electricidad, hay de diferentes tamaños y precios, la más económica cuenta con espacio suficiente para una cama de dos plazas, muy grande y un baño con wáter, pila y ducha.
Las haimas forman un semicírculo con el comedor en el centro, y accesos mediante caminos de alfombras, tienen mesas, hechas de madera con tapices encima, y sillas, al sentarnos a comer, lo primero que se sirve es té, con una tetera de acero inoxidable, en vasos pequeños de vidrio y con ribetes dorados y diferentes tonalidades.
Aprovecho los últimos minutos de sol, esos en los que las dunas cambian de color entre amarillo, naranja y rojo en pocos instantes, para sacar fotos y mirar el atardecer en la inmensidad del desierto.
A esta hora, por la posición del sol, el desierto se convierte en una gran sábana arrugada, llena de pliegues y claroscuros, aquí sientes que estás en medio de uno de los paisajes más surrealistas de este planeta.
Cuando llega la noche profunda, repetimos el ritual beber, “whisky bereber”, el té.
Luego la cena, una ensalada, un tajine de pollo y verduras, que comparto en mesa con dos españolas, María José y Davinia, madre e hija de Valladolid que viajan juntas, pero lo hacen en 4 x 4.
Acabada la larga cena, entrada la noche profunda, los trabajadores del campamento junto con los guías encienden una gran fogata e invitan a acercarse al calor del fuego, tocando sus instrumentos.
Formados en ronda, para disfrutar la noche escuchamos música berebere interpretada con sus particulares tambores y castañuelas.
Ante mi curiosidad, los músicos nos explican algo sobre el tbila,
es un tambor doble hecho de arcilla y piel, cuya parte superior se cubre con piel de cabra, el bendir,
es una especie de pandereta tensada con piel de cabra, la Qerqbat,
especie de castañuelas de metal.
Y la sorpresa de la noche fue al presentarse con una torta para celebrar el aniversario de María José, todo un acontecimiento que se encargaron de hacer para felicidad de la agasajada.
Luego tumbado boca arriba en un colchón, a la intemperie, miro “La gran pantalla de televisión bereber”, llena de estrellas.
El cielo nocturno del desierto es envolvente, pensamos generalmente, que estamos abajo y el cielo, allá arriba, pero no, todo el horizonte está lleno de estrellas, diciéndonos también que nos rodea, como una cúpula planetaria que cubre toda la inmensidad.
Nunca me sentí tan insignificante, como en este colchón en medio de la arena, mientras observo las miles y miles de estrellas sobre mi cabeza, y siento por primera vez que estoy mirando, cara a cara, al universo eterno.
Esas estrellas, las fugaces, las rojas, las muy brillantes, las más débiles, las que dibujan formas, todas ellas, parecen decirnos: “Mira bien, pues hay mucho más, el universo no se acaba en la Tierra”.
El silencio es tan profundo que me parece por momentos, haber quedado sordo.
Finalmente, el frío del desierto comienza a sentirse y tengo que refugiarme en mi haima, por la noche la temperatura baja hasta los 8º e intento refugiarme en la cama, limpia y cuidadosamente preparada.
En el desierto los relojes y los calendarios se detienen, son las 0:45.

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Bouyerd – Kem – Bouyerd.
Muy temprano, salgo de mi haima para ver el amanecer, algo fantástico como las dunas cambian de color a medida que el sol levanta.
Después de fascinarme con el amanecer, y saborear un suculento desayuno, nos disponemos a seguir descubriendo el interminable desierto.
Sobre las 10 de la mañana, partimos hacia la hamada de Kem, o Desierto Negro.
Atravesamos ya dunas bajas, para andar luego por una zona bastante llana, divisando a lo lejos las montañas del país vecino, Argelia.
Una hamada, es un desierto pedregoso, árido y con muy poca arena, en contraste con los ergs, que son zonas de dunas o regiones arenosas del desierto.
Kem es eso, un paisaje desértico pedregoso, árido, polvoriento, con muchas rocas y casi sin arena.
La hamada en verano, por su composición rocosa, puede alcanzar temperaturas de hasta 60ºC, es lo más cercano al infierno, a pesar de las temperaturas, en este desierto negro de Marruecos viven muchas familias nómadas.
“La vida en el desierto es muy dura pero feliz”, me comenta Said, mi guía, mientras descansamos bajo la sombra de una tienda hecha con paños tejidos con piel de camello y tomamos té.
Me presenta a la familia que vive aquí, Hammed el padre su mujer de nombre para mi impronunciable y su pequeño y encantador hijo.
Todo lo que poseen, son sus tiendas muy rústicas, algún camello y varias cabras, de las cuales aprovechan su leche que también comercializan para vivir.
Tienen agua que ellos mismos extraen, pero no les llega la luz, nada preocupante para ellos.
“Aquí no tenemos prisa, vivimos tranquilos, sin problemas en la cabeza, sin estrés”.
Nos saludamos todos, cuando comemos disfrutamos lo que comemos, y nada desvía nuestro pensamiento, aquí la concepción de “trabajo” en el desierto es distinta a la nuestra de ciudad, en el desierto, en definitiva, todos trabajan, la diferencia es el objetivo: trabajan para adaptarse a un medio muy hostil, y poder sobrevivir cada día con muy pocos recursos, no para obtener dinero y más dinero para un futuro que les resulta muy incierto.
Said me recuerda su infancia, si observas, está descalzo y así cada día.
En el desierto todo ocurre ahora, y solamente importa el hoy.
Sobre las 3 de la tarde, nos sirven la comida, una gran pizza bereber, rellena de pollo y diferentes verduras, junto con una ensalada, y acompañado todo de agua.
Descansamos, saco fotos y ya sobre las 17 horas tomamos el camino de regreso al campamento Bouyerd.
Hoy está siendo un día muy interesante, hemos estado dando la vuelta al erg Chebbi, nos cruzamos con nómadas de diferentes tribus que guardan muchos secretos y la sabiduría del desierto, disfrutamos de un almuerzo con una familia nómada en la hamada de kem-kem, y a ahora, volvemos del Desierto negro a las haimas antes de que se haga la noche total.
Al llegar tomamos té, en ese ínterin llega un guía con 4 camellos trayendo dos parejas, una de alemanes y la otra de holandeses.
Después de lo cual, cenamos ensaladas varias, pinchos de pollo y verduras culminando, finalmente un Tajín de Keffta, con frutas frescas.
Luego paso andando sobre las dunas para mirar las estrellas.
Sobre las 23 horas se repite ritual, fuego, tambores y cánticos bereberes.
Segunda noche en campamento de bicha.

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