Estas Navidades queríamos hacer algo distinto y después de barajar varias opciones nos decidimos por viajar a Centroeuropa, concretamente a Praga y Budapest. Son dos ciudades a las que teníamos muchas ganas, y aunque quizás no sea la mejor época del año para visitarlas por el frío y la falta de luz, el hecho de que fuera Navidad y poder ver los mercadillos y las luces nos atraía mucho.
Hay varios diarios ya en el foro con rutas y visitas detalladas, así que yo esta vez me voy a limitar a dar información práctica y concisa, con datos y precios actualizados.
Vuelos y tren
Volamos desde Madrid, en vuelo directo a Praga con SmartWings (operado por Czech Airlines), y la vuelta directa desde Budapest con WizzAir (precio: 200€ por persona con bastante antelación).
El trayecto entre Praga y Budapest lo hicimos en tren nocturno, porque nos parecía la mejor opción para ahorrar tiempo y dinero. Cogimos un coche cama para los dos por 83€ en total. Curiosamente, a primeros de diciembre cambian los horarios y precios de los trenes checos y los billetes para la segunda semana de diciembre en adelante salen a la venta con muy poquito tiempo, yo creo que los compré muy a finales de noviembre. Como los coches cama están muy demandados, sobre todo en temporada alta, es recomendable reservar con tiempo. Es una buena opción para ahorrarse una noche de hotel, y con cama se duerme algo, pero no es todo lo cómodo que me hubiera gustado. El tren se mueve mucho y es ruidoso, y el compartimento es minúsculo, así que no esperéis lujos. Aun así, si volviera a ir lo haría igual. Aquí explican bien el proceso de compra, por si os liais.
Dinero
No nos gusta cambiar dinero en destino y siempre preferimos usar las tarjetas en los cajeros. Nuestro banco (EVO) no cobra comisión así que es la mejor opción para nosotros. Hemos comprobado que los bancos de allí tampoco cobran y el tipo de cambio aplicado es bueno. Hay muchos cajeros por todas partes así que eso tampoco es problema.
Hoteles
Los cogimos en booking con bastante tiempo, porque al ser navidad los precios estaban ya altos y solo iban a subir más (como luego comprobamos). Tanto en Praga como en Budapest hay mucha oferta de hoteles y apartamentos, y en general no son caros. En cada etapa os daré detalles de los hoteles que teníamos y de las zonas que considero mejores para alojarse.
Praga, capital de la República Checa ahora y del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia antiguamente, tiene 1.2 millones de habitantes y casi 500 km2. Es atravesada por el río Moldava y tiene un centro histórico compacto y precioso; dicen que uno de los más bonitos de Europa. Es, sin lugar a dudas, una ciudad de cuento, pintoresca y fotogénica.
La moneda oficial de la República Checa es la corona (C) y el cambio en diciembre de 2015 era 1€ = 27 coronas.
Hotel
Teníamos cuatro noches reservadas en el Florentina Boat Hotel, cogido en booking en julio por 144€ en total con desayuno incluido. Cuando miramos hoteles/apartamentos en el centro, nos parecían bastante caros, pero vimos este barco-hotel y nos pareció lo suficientemente curioso como para probarlo. La experiencia fue buenísima! La ubicación es excelente, en el río (obviamente!), detrás del Rudolfinum y junto al barrio judío y a 5 minutos de la plaza de la ciudad vieja (parada de metro Staroměstská). El camarote es muy pequeño pero no incómodo. Teníamos vistas al río y el castillo, una gozada.
En cuanto a la mejor zona para el hotel: el centro es pequeño y cualquier zona dentro de lo más turístico está bien (barrio judío, ciudad vieja, plaza Wenceslao). Yo me quedaría en ese lado del río aunque Mala Strana es también otra opción para alojarse. No recomiendo alojarse fuera del distrito Praga 1.
Transporte y traslados
Traslado aeropuerto-centro: la mejor opción es bus+metro (32C) pero hay que tener monedas o una tarjeta (Visa, MasterCard) inalámbrica para comprar el billete en la maquina de la parada que está nada más salir del aeropuerto. Sólo había una máquina que cogía billetes y estaba rota. Por el taxi oficial dentro del aeropuerto pedían una burrada, unos 35€. La web de transporte público de la ciudad funciona bien y tiene toda la información sobre tarifas y bonos, e incluso un planificador de rutas que os dará la mejor opción para vuestro traslado según dónde esté vuestro hotel.
Transporte en la ciudad: al ser el centro tan pequeño y peatonal, se hace casi todo andando. Hay un par de tranvías que viene bien conocer (por ejemplo el 22 para subir al castillo, parada Pohorelec). Los billetes son baratos (24C para un viaje corto de hasta 30 minutos, 32C para 90 minutos) y se pueden hacer trasbordos. Los billetes se tienen que validar al entrar al metro/bus/tranvía pero no vimos ningún revisor. Puede merecer la pena comprar un pase de 24/72 horas, sobre todo dependiendo de dónde tengáis el hotel.
Dinero
Como ya comentaba en la etapa anterior, lo mejor es ir sacando coronas de cajeros automáticos siempre que vuestro banco no os penalice por ello. En el aeropuerto hay muchos cajeros, en zona de maletas y fuera. Tanto en Praga como en Budapest los cajeros dan la opción de convertir la cantidad que queráis sacar a euros, usando un tipo de cambio establecido por el banco al que pertenezca el cajeros. Estos tipos de cambio suelen ser como mínimo un 3-5% peores al oficial, por eso es mejor elegir la opción de “cambio sin conversión de divisas” para que el cargo os lo hangan en coronas y sea visa o mastercard la que os haga el cambio a euros, mucho más favorable.
Visitas
Tour Gratis: hicimos el de Sandemans, pero hay otros muchos. Merece la pena. Empieza a las 10:30 y dura unas tres horas con parada para tomar algo. Ofrecen otros tours, ya de pago, pero económicos (Castillo, Kutna Hora, Terezyn). En el "gratuito" se ve la plaza de la ciudad vieja, el reloj astronómico, Tyn, Universidad, teatro Estates, plaza Wenceslao, sinagoga española y Rudolfinum (todo por fuera, es más bien una explicación de la historia de la ciudad). En español. Buena primera toma de contacto para hacerse una idea de cómo es la ciudad, qué ver, su historia, y para aprovechar y preguntar cualquier duda al guía. Se deja una propina al final, lo que cada uno considere, lo normal es 5-10€ por persona. No es necesario reservar aunque la página web lo permite.
Stare Mesto o Ciudad Vieja: visitamos la iglesia San Nicolás (gratis), Tyn (gratis), reloj astronómico (cada hora de 9am a 11pm), estatua Jan Hus, torre de la Pólvora (se puede subir), municipal house, y subimos a la torre del reloj (unas 100C, 70C para estudiantes). Las vistas de la plaza desde la torre del reloj son bonitas, pero había muchísima gente y no se podía casi ni andar.
Reloj astronómico
Plaza de la ciudad vieja
Iglesia de Týn
Castillo: mejor llegar pronto, entre las 9 y las 9:30. Se puede entrar gratis para verlo todo por fuera pero si se quiere acceder al viejo palacio, el callejón dorado, la torre Daliborka y San Vito hay que pagar la entrada “corta” (250 C). San Vito se puede entrar sin ticket pero solo a la parte de la puerta, luego hay tornos; es impresionante por dentro y por fuera. Nos dijeron que el Callejón dorado tiene acceso libre a partir de las 4pm. Merece la pena acercarse una noche también para ver San Vito iluminada. Se puede subir a la torre de San Vito (150 C) y son las mejores vistas de la ciudad, muy recomendable, pero es algo cansado, solo hay escalera. Sandemans tiene un tour del castillo por 300 C que sale a las 2:30 de la tarde pero no entra en todos los sitios a los que se puede acceder si vas por libre (aunque lo bueno es que vas con guía). En verano puede ser buena opción pero en invierno se hace de noche a mitad de tour y nosotros preferíamos verlo todo con luz.
Exterior e interior de la catedral de San Vito
Vistas de Praga desde la torre de San Vito
Mala Strana o Ciudad Pequeña: después de ver el castillo, se puede bajar andando por Nerudova (calle muy bonita) y visitar San Nicolás (unas 100C, no entramos), la iglesia y museo del Niño Jesús de Praga (gratis, pero no nos pareció gran cosa), el Museo Kafka (no entramos pero nos acercamos a ver las estatuas meonas de la entrada), y el muro de John Lennon (curioso, más por su significado que por cómo es ahora).
Puente Carlos: icónico puente peatonal que conecta Mala Strana con Stare Mesto. Es muy bonito pero estaba llenísimo de gente. Mejor visitarlo a primera hora o ya de noche. Había muchos vendedores de artesanía con cosas muy chulas.
Puente Carlos y Castillo de Praga al fondo
Josefov o barrio judío: las sinagogas se agrupan en el llamado "museo judío". Compramos la entrada normal (300C) pero hay una más cara que incluye la normal + sinagoga vieja-nueva (480C). La sinagoga vieja-nueva son 200C si se compra aparte. Con la entrada normal se visitan varias sinagogas reconvertidas en museo pero lo más interesante son la sinagoga española (muy bonita) y el cementerio judío. Como dato práctico, las entradas se pueden comprar en cualquiera de las sinagogas que entran en el precio, pero en algunas hay siempre cola (en Pinkas, que es también por donde se entra al cementerio). Si veis mucho lío lo mejor es ir a alguna de las otras y luego volver ya con la entrada en la mano.
Memorial a las víctimas del Holocausto, dentro de la Sinagoga Pinkas
Cementerio judío
Interior de la Sinagoga Española
Nove Mesto o Ciudad Nueva: visitamos la plaza de Wenceslao, el Museo Nacional (no entramos), el Teatro Nacional (fuimos a la ópera), iglesia de Ntra. Sñra. De las Nieves (impresionante por dentro), farola cubista, Dancing Building.
Dancing Building
Vysehrad: también visitamos Vysehrad, una fortaleza un poco más al sur del Dancing Building que tiene una iglesia preciosa (San Pedro y San Pablo) y un cementerio lleno de checos ilustres. Era día festivo y aquello estaba lleno de locales pasando el día, muy pocos turistas.
Actividades
Ópera: muy recomendable si os gustan estas cosas. Nosotros no habíamos ido nunca y compramos entradas para El Barbero de Sevilla, y nos encantó. Las entradas se compran online y los precios van desde 300 hasta 1100C. Si vais en época muy turística como Navidad hay que reservar con bastante tiempo porque se agotan.
Ópera en el Teatro Nacional
Teatro Negro: uno de los espectáculos turísticos más típicos de Praga. Hay varios aunque las opiniones son un poco dispares. Elegimos el clásico, el original (Srnec theater) y no estuvo mal pero yo esperaba algo más. Las entradas nos costaron 500C con descuento de estudiantes. Dura una hora y media con un descanso.
Conciertos: hay infinidad de conciertos de música clásica por toda la ciudad. En las iglesias suele haber de órgano pero también los hay de cuerda. Nosotros fuimos a uno para rellenar una tarde que no sabíamos qué hacer y las entradas nos costaron 500C, eran 2 violinistas, una viola, un contrabajo y un chelo; nos encantó. Suelen durar una hora.
Comida
Al ser Navidad había muchos puestos de comida callejera (jamón asado, salchichas, vino caliente…). En general se come mucha carne, sobre todo cerdo. A mí no me ha parecido una gastronomía espectacular, pero también es verdad que he estado mala del estómago casi todo el viaje así que no he disfrutado tanto como otras veces. Los precios de la comida, en general, algo más caros de lo que esperaba.
o Comida para dos en restaurante normal, con propina, unas 500C.
o Platos principales 150-250C.
o Muy típico: codillo asado, 250-300C pero bastante cantidad.
o Trdlo, la versión checa del churro callejero, es una especie de cilindro hecho con una masa parecida a la de los churros enrollada en un palo y puesta a asar con azúcar y canela. Se come muy calentito junto con alguna bebida caliente, y es muy típico en Navidad (aunque en realidad procede de Hungría). Cuesta unas 50-60 C.
o Cerveza: en los puestos de la calle, unas 50-60C el medio litro. Lo más barato que encontramos fue en una cervecería local en la zona del castillo (19C la jarra pequeña de 300 y menos de 30 la grande de medio litro). El Prague Beer Museum no es un museo sino una cervecería que está muy bien para probar distintos tipos de cervezas. Puedes elegir una selección de 5 ó 10 de las 30 que tienen de grifo en la carta y te ponen vasitos (150 mL) que se cobran cada uno con su precio (rondan las 25C cada uno dependiendo del tipo).
o Coca cola: desde 30C la botella de medio litro en las máquinas del metro hasta 100C en un bar, pasando por 35C en la ópera.
o Agua: 40C la botella de litro y medio en el equivalente praguense de “los chinos”, 12C la misma botella en supermercado.
o Cocktails: unas 130C.
o Vino caliente: unas 50C en la calle.
Salchichas checas
Codillo asado
Y de postre, trdlo!
Otros datos
- Estuvimos 4 días completos y nos dio tiempo a ver todo lo que queríamos sin prisas, incluso nos sobró tiempo. Si vais en verano podréis aprovechar más. Yo creo que 3 días intensos o 4 relajados son suficientes para ver la ciudad.
- Lo malo de ir en invierno es que hay muy pocas horas de luz: a las 4 ya está anocheciendo, y antes de las 9 de la mañana tampoco se puede empezar el día, con lo que hay escasas 7 horas aprovechables.
- En verano supongo que merecerá la pena ver todas las zonas de jardines (Letna Gardens, Petryn Hill), pero en diciembre estaba todo pelado y nos los saltamos.
- Hay muchos descuentos para el carnet de estudiante, aunque a veces preguntan edad. Nosotros tenemos tarjetas universitarias y nos sirvieron.
- Vimos infinidad de tours en segway; si os molan esos cacharros, son una opción genial para el centro de la ciudad, que está súper preparada para ellos.
Budapest, Buda y Pest, capital de Hungría, tiene casi 2 millones de habitantes y es un poco más grande que Praga. Se parece mucho a Praga en algunas cosas: a las dos las atraviesa un río importante, con sus correspondientes puentes; y las dos tienen un castillo que no parece un castillo con una iglesia imponente dentro. La mayor diferencia es que, mientras que el centro de Praga (que es la principal zona turística) es relativemente pequeña y se puede hacer andando, Budapest es más grande y no tiene una zona peatonal, las distancias son mayores, y aunque se puede hacer todo andando al final apetece más coger algún metro o bus.
La moneda oficial de Hungría es el florín (fl.) y el cambio en diciembre de 2015 era 1€ = 313 florines.
Apartamento
Budapest se compone de Buda (el lado oeste, donde está el castillo) y Pest (el lado este del río Danubio, donde está el Parlamento). A su vez, está dividido en distritos, y el mejor para alojarse es el V en la zona de Pest. Hay muchísima oferta, sobre todo de apartamentos. Nosotros teníamos reservado un apartamento, el Studio 4U, en la calle Rákóczi, muy cerca del metro Astoria (parada de bus Astoria o Urania) y a la entrada del barrio judío; podíamos ir y venir andando a todas partes. Es buena zona. Lo habíamos cogido en booking, también con mucho tiempo, por 174 € tres noches. Era un estudio bastante espacioso dentro de un apartamento compartido, muy limpio y cómodo, y tenía un fregadero, menaje de cocina y un hervidor de agua, pero la cocina como tal (horno, microondas y nevera) estaba fuera, en la zona común. El resto del apartamento eran dos habitaciones. El apartamento estaba renovado pero el edificio es muuuy antiguo. La dueña, Renata, es un encanto. La verdad es que es un sitio muy recomendable!!
Transporte y traslados
Traslado aeropuerto-centro: al igual que en Praga, no hay conexión directa y es necesario combinar bus+metro pero se necesitan dos billetes (o un billete especial de trasbordo). En el aeropuerto se coge el bus 200E que te deja en Köbánya Kispest y desde allí la línea 3 de metro al centro.
Transportes en al ciudad: Budapest es más grande que Praga y se hace más necesario el transporte público. Existen pases de 24/72 horas (1650 fl. y 4150 fl. respectivamente). Los billetes sueltos cuestan 350 fl. si se compran por adelantado (en las máquinas) o 450 si se compran al conductor. También se pueden comprar en bloques de 10 viajes (3000 fl.), útil para dos personas si no se van a hacer muchos viajes y no interesan los pases de 72 horas. En general no se permiten los trasbordos entre bus/metro como en Praga, sólo se puede hacer trasbordo dentro del metro o si no comprando un billete especial de trasbordo por 530 fl.
Dinero
Al igual que en Praga, hay multitud de cajeros por todas partes. Recordad elegir la opción “sin conversión” para evitar comisiones.
Visitas
Tour gratis: no hay de Sandemans pero hay otras compañías y el funcionamiento es el mismo (propina al final). Cogimos uno recomendado en tripadvisor (Free Walking Tours) y nos sorprendió ver que también se hacía en español, aunque en este caso todos los guías eran húngaros, pero con un español más que decente. Dura unas 3 horas (con un descanso en la base del funicular de Buda) y sale a las 10:30 desde Vörösmarty tér., visitando (por fuera) la plaza de Isabel y la basílica de San Esteban en Pest, y se cruza el puente de las cadenas hacia Buda parando en el Palacio Real y terminando en la iglesia de Matías. Es muy entretenido y sirve para un primer contacto con la ciudad y su historia. No hay que reservar, sólo presentarse allí a la hora que sale.
La princesita de Budapest y el Palacio de Buda de fondo
Visita al Parlamento: imprescindible. Hace unos años era gratuita pero ya no, son 2000 fl. para ciudadanos de la UE. Hay visitas guiadas en varios idiomas, incluido español (4 visitas en español al día, creo). Se puede reservar online para evitar colas. Dura alrededor de una hora. Cerca del Parlamento se visita el monumento de los zapatos en la orilla del Danubio a los judíos ejecutados allí durante la ocupación nazi.
Interior del Parlamento
Monumento de los zapatos
Basílica de San Esteban: imprescindible también. La entrada es gratuita pero piden una donación de 200 fl. El interior es impresionante, aunque la mano-reliquia de San Esteban decepciona un poco. Se puede subir a la torre (500 fl.). En la plaza de Isabel hay una noria enorme, como el London Eye, que debe tener buenas vistas de la ciudad pero nosotros no subimos. La zona al sur de San Estaban y la plaza de Isabel se llama Belváros y estaba llena de mercadillos navideños. Es una zona de compras que está bien para un paseo pero no tiene nada especialmente llamativo.
San Esteban
Barrio judío: El barrio judío destaca por su enorme sinagoga, imprescindible, aunque la entrada es cara: 3000 fl. entrada solo a la sinagoga y 3700 fl. si incluye también el memorial, el museo y el cementerio. Nosotros cogimos la de 3000 fl. pero luego resulta que para salir hay que atravesar el memorial y el cementerio, así que lo único que no vimos fue el museo pero ya habíamos visto bastante museo judío en Praga. La sinagoga es gigantesca, dicen que la más grande del mundo fuera de Nueva York, con espacio para 3000 personas. Es muy muy bonita por dentro. En esta zona también se puede ver un trozo restaurado del antiguo muro que rodeaba el guetto judío (Kyrály utca 15).
Interior de la Sinagoga Judía
El barrio judío también destaca por ser una zona que hasta hace pocos años estaba prácticamente abandonada, y ahora tiene muchísimo ambiente: hay cientos de bares y restaurantes, pero quizás lo más destacado sean los “ruin pubs”: bares abiertos en sótanos ruinosos, con una decoración de lo más ecléctica que consiste básicamente en trastos viejos. Son toda una institución en la ciudad y es obligatorio visitar al menos uno. El más famoso, por ser el primero en abrirse hace 10 años, es Szimpla, pero ahora hay muchos más. Szimpla estaba cerrado cuando nosotros fuimos, pero estuvimos en uno en la misma calle llamado “El Rapido” que está en el sótano de un pequeño restaurante mexicano. Toda una experiencia comerse un burrito en ese ambiente.
Castillo de Buda: La zona del castillo, en la orilla de Buda, está formada por el Palacio Real (que hoy en día alberga varios museos), la iglesia de Matías y Bastión de los Pescadores. La iglesia es preciosa y merece la pena pagar los 1400 fl. (1000 con descuento de estudiante) que cuesta la entrada. Se puede subir a su torre por otros 1400 fl. (no subimos porque las vistas de Pest desde el Bastión de los Pescadores son ya bastante buenas y no pensamos que mereciese la pena). El Bastión es un “pegote” relativamente moderno pero que ofrece unas vistas inmejorables de Pest. En esta zona hay otras atracciones turísticas, como el laberinto y el museo del hospital en la roca, pero que nosotros no visitamos.
Exterior e interior de la iglesia de Matías
Bastión de los Pescadores
Parlamento visto desde el Bastión de los Pescadores
Calle Andrássy: es una importante arteria comercial de la ciudad, pero desde el punto de vista del turista lo más interesante que tiene (al margen de los majestuosos edificios) es la ópera y el museo del Terror (antigua sede de la policía secreta durante la época soviética; no fuimos). Al final de esta calle está el City Park, un parque enorme con un lago (en verano), una pista de patinaje sobre el hielo (en invierno), un zoo, un pequeño parque de atracciones, un par de museos (uno de ellos, el de agricultura, está en el castillo de Vajdahunyad, réplica del castillo del conde Drácula en Transilvania y muy bonito), la plaza de los Héroes (enorme y dedicada a la conquista de los Cárpatos), y quizás lo más importante, los baños termales de Széchenyi.
Castillo de Vajdahunyad
Mercado central: en uno de los extremos del puente de la Libertad, es un buen sitio para comprar souvenirs y comer comida típica húngara a buena precio (aunque en Navidad hay muchos puestos de comida en la calle y la visita al mercado es más prescindible).
Puentes: Hay que cruzar al menos uno de los puentes de la ciudad andando. El más famoso es el de las cadenas, pero el de Isabel o el de la Libertad también os pueden pillar bien para cruzarlos. A mí el de la Libertad me pareció el más bonito de todos.
Puente de la Libertad
Actividades
Termas: Uno de los grandes atractivos turísticos de Budapest son sus baños termales. Hay varios, la mayoría en Buda (Széchenyi son los únicos en Pest). Los más famosos y visitados son quizás Széchenyi y Gellert. Son una muy buena opción para las frías tardes de invierno, una vez que se ha hecho de noche y el frío y la falta de luz hace que pasear por la ciudad apetezca menos. Nosotros fuimos primero a Gellert (entrada 4900 fl. sin cabina), que son sencillamente impresionantes. Los baños interiores son preciosos, y había también uno exterior pero bastante normal. Había muchísima gente. Al día siguiente fuimos a Széchenyi (entrada 4500 fl. + 500 fl. para la cabina), y los interiores nos gustaron menos (olían peor, y aunque no es un sitio feo, no es comparable al otro) pero los exteriores eran mucho mejores y más grandes. También había muchísima gente, y en algunos de los baños más pequeños se hacía bastante incómodo. En ambos hay dos tipos de entradas: con “locker” y con cabina. Os recomiendo que cojáis la opción de cabina si la hay (en Gellert por ejemplo estaban llenas), es muy poco dinero más y merece la pena para poder cambiarse a gusto, además podéis pagar solo una cabina para dos personas.
Paseo por el Danubio: otra de las actividades más típicas de Budapest es el paseo por el río, sobre todo de noche, cuando la iluminación de la ciudad lo hace más interesante. Hay barcos que dan la opción de cenar en un paseo de unas 3 horas (nosotros lo miramos para Nochevieja, pero eran más de 50€ por persona y estaban todos llenos), pero el paseo normal es de una hora. Hay varias compañías; nosotros lo hicimos con Legenda (4400 fl. con descuento de estudiantes). La opción barata para hacer esto es subirse a uno de los barcos del sistema de transporte público de la ciudad, que igual que tienen metro y buses tienen barcos con distintas paradas por el río. Obviamente, el principal atractivo del paseo es el Parlamento iluminado:
Parlamento de Budapest
Comida
Al igual que en Praga, nos encontramos muchos puestos callejeros de comida con lo más típico de la comida húngara: sopa de goulash (una especie de ternera guisada y que se suele servir en un pan redondo vaciado, como el “clam chowder” en San Francisco), lángos (una masa de pan frita y cubierta de ajo, crema agria y queso rallado, aunque a veces lo vimos con todo tipo de condimentos y hasta con goulash), salchichas, codillo, col rellena de carne… Precios:
o Los platos típicos en la calle oscilaban entre 1000 y 3000 fl. (por ejemplo, 1600 fl. por una sopa de pescado, 1800 fl. por un pan relleno de goulash, 2300 fl. por un perrito gigantesco, 2000 fl. por un sándwich de cerdo asado, 1000 fl. por un lángos…), pero tened en cuenta que estos son precios de mercadillo navideño y por tanto algo inflados.
o Strudel (pastel de manzana o cereza): 800 fl. en cafetería, 600 fl. en la calle, 230 fl. en el mercado (y fue el mejor de todos con diferencia).
o Café: 500 fl. en una cafetería, 800 fl. en el aeropuerto.
o Cerveza: mucho menos presente que en Praga, una lata grande costaba entre 400 y 500 fl.
o Agua: botella de litro y medio 160 fl. en supermercado
o Vino caliente: entre 600 y 1000 fl. dependiendo del sitio y el tamaño.
Otros datos
- Estuvimos 3 días completos y nos dio tiempo a ver todo lo que queríamos. Al igual que en Praga, el hecho de viajar en pleno invierno cuando se hace de noche a las 4 de la tarde limita mucho las visitas que se pueden hacer en un día, y hay zonas verdes en la ciudad como la isla Margarita y el monte Gellert que seguro que son una muy buena opción para el verano, pero en invierno están peladas y ofrecen poco atractivo. A la isla Margarita no fuimos, pero al monte Gellert subimos para disfrutar de las vistas de la ciudad, aunque con tan mala suerte de que era nuestro último día en Budapest y estaba bastante brumoso.
- En Budapest son más laxos con el carnet de estudiante que en Praga: no preguntaban nunca la edad y colaba siempre.
Castillo de Budapest desde el Puente de las Cadenas
Este ha sido nuestro viaje navideño por Praga y Budapest. Espero que la información os pueda ser útil
Información muy útil!!! Me voy en navidad a Praga y me viene de perlas tu información. Y sobre Budapest... qué recuerdos!!! Yo también estuve el diciembre pasado y vine enamorada. Mis estrellas para ti
Cuánto me están gustando tus diarios, Chufina! Leí uno porque me interesaba el destino y me gustó tanto que ya me he leído varios tuyos, simplemente por el puro placer de leerte, aunque no sean de lugares que yo tenga en mente ahora mismo como posibles destinos para mí. Son amenos de leer, los ilustras con fotos preciosas y encima están llenos de datos interesantes. ¡Qué más se puede pedir! Muchas gracias por dedicar ese tiempo y ese esfuerzo a escribirlos. Te voy dejando 5 estrellas a diestro y siniestro.
Gracias Lapilvi!! Me animan mucho tus palabras, ahora que me he puesto con uno diario nuevo Cuando termino uno siempre digo que no hago más porque me llevan mucho tiempo, pero al final siempre caigo Pero seguro que tú me entiendes y sabes el trabajo que llevan. Ya veo que tú tienes uno reciente de Finlandia, tendré que echarle un ojo porque es un país al que tengo especial cariño (estuve allí de Erasmus un año, hace ya mucho). Gracias por las estrellas a diestro y siniestro
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hola!, viajo a praga la semana que viene, soy argentina y quiero saber si necesito visa, antes voy a berlin y de ahi en tren hasta praga.. gracias.. saludossss
Hola Noerati no necesitas Visa para entrar a la República Checa ya que entra dentro del Tratado Schengen , los argentinos tenemos visa de turismo por tres meses sólo cn la presentación del pasaporte
Hola. Este verano quiero visitar Praga y Budapest, me hubiera encantando hacer un interail pero no tengo tiempo.....deberia salir de Madrid como el ultimo finde semana de julio y acabar este viaje el 7 de agosto....me dara' tiempo de ver solo als 2 ciudades o algo +? creo que viajaré sola, alguien se va por esas ciudades?thanks
Bienvenida chiara!!! si vas 8 dias si te dará tiempo a ver lo mas importante yo estuve una semana y bien.
Te paso el enlace a un hilo que tiene informacion que te puede ser útil www.losviajeros.com/ ...40&start=0 , te aconsejo leerlo y en el directorio de la zona tienes mas que te pueden sacar de dudas
Hola. Este verano quiero visitar Praga y Budapest, me hubiera encantando hacer un interail pero no tengo tiempo.....deberia salir de Madrid como el ultimo finde semana de julio y acabar este viaje el 7 de agosto....me dara' tiempo de ver solo als 2 ciudades o algo +? creo que viajaré sola, alguien se va por esas ciudades?thanks
Hola Uno a este hilo que trata sobre als dos ciudades en combinado
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