Irlanda en Semana Santa ✏️ Blogs de Irlanda

El avión no salió con mucha puntualidad: entre el tiempo que se tardó en embarcar, los bloqueos que causaba alguna gente en el pasillo del avión y que por ser el día que era probablemente había muchos vuelos, por lo menos media hora de retraso.

Otro clásico es el equipaje de cabina y el modo en el que algunas personas interpretan la norma del tamaño máximo permitido para el equipaje de mano. Recuerdo como una señora embestía con su maleta el compartimento para que entrase. A más de uno le hubiese mandado la maleta a la bodega y le hubiese cobrado la multa.

En cuanto llegamos al aeropuerto de Dublín me fui derecho a comprar el billete de Aircoach (7 euros). La línea 700 hace una parada junto al hotel The Gresham, que está a un par de minutos del hotel Academy Plaza. El tiempo de viaje fue como de entre 30 y 45 minutos y lo que fui viendo durante ese recorrido me comenzó a gustar, con las casas de 2 plantas construidas en ladrillo con el característico color marrón.

Lo mejor del hotel es su ubicación, porque O'Connell Street y Parnell Street son calles bastante comerciales, con multitud de cafeterías, restaurantes y pubs. Algunos supermercados también hay por la zona. El hotel en sí es bastante grande y tiene un estilo impersonal. La habitación individual que me dieron era bastante pequeña y estaba en una primera planta con vistas a un patio. Tenía escritorio, TV sin canales internacionales, armario con tabla de planchar, conjunto para la preparación de té y café, wi-fi gratuito. El cuarto de baño era grande. El principal defectillo es que la ducha estaba al nivel del suelo, por lo que se podía encharcar un poco. Enfrente de la recepción hay un par de ordenadores, pero sólo se pueden usar un máximo de 10 minutos. Hay gimnasio, aunque en la fecha que estuve en el hotel se encontraba cerrado, creo que por remodelación o mantenimiento.

Como eran cerca de las 9 de la noche y hacía frío, fui a cenar bastante cerca, a Parnell Street. Esta calle es la de los restaurantes asiáticos (chinos fundamentalmente). Elegí el restaurante Pho Viet, en 162 Parnell Street. Por cierto, la primera vez que se fija uno en los números de las calles es un poco chocante, porque no están los pares en un lado y los impares en el otro, sino que parece que van consecutivos, es decir, a un lado están por ejemplo del 1 al 100 y al otro del 101 al 200, pero en orden inverso. Me costó un poco de trabajo encontrar el restaurante. El Pho Viet es de comida vietnamita y se pueden tomar diferentes tipos de rollitos y ensaladas, algún plato de curry, sopas de fideos, combinados con carne y gambas, fideos vermicelli, arroz, etc...

Yo pedí rollitos vietnamitas rellenos de carne (Cha Giò) y un bol de gambas, pollo marinado, cacahuetes, pepino, zanahoria,... (Bun Tom Gà). En este restaurante, como en muchos otros, te sirven un vaso o jarra de agua, al margen de que pidas otra bebida. La comida, sin ser excepcional, no estaba mal tampoco. La cuenta fue de 17 euros y el servicio rápido.

www.phoviet.ie

El desayuno en este hotel es de 7 a 10 los días de diario y de 7:30 a 11 los fines de semana. El buffet tiene una parte de platos calientes, que son fundamentalmente del desayuno irlandés: morcilla, salchichas, bacon, tomate, champiñones, patatas fritas, judías blancas con salsa, huevos revueltos. Todo muy ligero. Probé el tomate y los champiñones, que no me hicieron mucha gracia y las patatas fritas, que ya formaron parte de mi desayuno todas las mañanas. La parte fría consta de croissants, pan de molde, mantequilla y mermelada, cereales, leche, café y té, queso y embutidos, macedonia de frutas. La macedonia de frutas no me gustó demasiado y los embutidos tampoco, por lo que mi desayuno los 4 días resultó ser de lo más equilibrado: croissants (que estaban buenísimos), patatas fritas, pan de molde con mantequilla y mermelada, algo de queso. Alguna mañana vi a varios obreros zampándose a las 8 de la mañana un desayuno irlandés completo. ¡Qué valor!

Para mi primer día en Dublín había decidido comprar un billete en el autobús turístico.

citysightseeingdublin.ie/

Se puede comprar uno de 24 horas y por 3 euros más utilizarlo otras 24 horas sin que tenga que ser consecutivo. Como yo lo compré por Internet y extrañamente valía más barato el de 48 horas que el de 24, creo que perdí esa opción. En cualquier caso tampoco lo pregunté para cerciorarme. A mí me costó sobre unos 18 euros.

El billete se canjea en la oficina de Citysightseeing, que está en la misma O'Connell Street un poco más abajo del hotel The Gresham y antes de llegar al obelisco The Spire. En estos autobuses, algunos de ellos se supone que son multilingües, pero yo siempre coincidí con los guiados en inglés. Me resultó bastante complicado seguir las explicaciones.

Lo primero que comprobé durante los primeros minutos en el autobús turístico, es el centro de una ciudad patas arriba. Están realizando obras para conectar las 2 líneas de LUAS que hay en la ciudad y hay calles valladas y con zanjas. Desde el punto de vista fotográfico es un poco decepcionante.

La primera parada que hice fue en Merrion Square, para ver el parque que ocupa el centro de la plaza y los edificios georgianos que la rodean de 3 plantas y ladrillo marrón, que destacan por sus puertas de diferentes colores. Como era temprano, las puertas del parque más cercanas a la parada del autobús estaban cerradas, así que por no alejarme me quedé viendo las fachadas de los edificios del Museo de Historia Natural y del Gobierno. Entre los barrotes de la verja del parque pude observar el monumento del Memorial Nacional a los miembros del ejército caídos en la defensa de la nación.

Cerca de Fitzwilliam Square me hubiese gustado visitar una casa georgiana del siglo XVIII convertida en museo, en el número 29 de Fitzwilliam Lower St, pero está en rehabilitación hasta 2020.

La siguiente parada que hice fue en St Stephen's Green. Con el día tan soleado que hacía era apetecible pasear por este parque o simplemente sentarse a tomar el sol en uno de los bancos. El aspecto actual de St Stephen's Green es de finales del siglo XIX. Tiene zonas de arboleda, una fuente, jardines con flores, un lago y diversos caminos para pasear.

De nuevo en el autobús continué hasta la catedral de St Patrick. Actualmente es la catedral nacional de la Iglesia Anglicana.

La entrada cuesta 6'5 euros. La mayor parte del edificio data de mediados del siglo XIII. Destaca por albergar numerosas placas, bustos y otros objetos como homenaje a diversos personajes famosos. Son interesantes el coro, el mausoleo del siglo XVII de la familia Boyle, el espacio de Jonathan Swift.

Tras salir de la catedral aproveché para realizar la ruta hasta el final y así ver aquéllos lugares de interés más alejados del centro de la ciudad, que probablemente no vería otra vez: Guiness Storehouse, Kilay lmainham Gaol (hice un intento de visitar la cárcel, pero era visita guiada y el turno libre no me venía bien), el cementerio de Glasnevin o el parque Phoenix, que es el más grande de Europa.

Completado el recorrido, tomé otro autobús para ir hasta el Trinity College, entrando por Nassau St. Había unos cuantos grupos organizados, así que me tocó esperar por lo menos media hora hasta que conseguí entrar. El billete para ver la biblioteca antigua y el libro de Kells cuesta unos 13 euros. El Trinity College fue fundado por la reina Isabel I a finales del siglo XVI y era una universidad protestante. Sólo a partir de la década de los 70 del pasado siglo empezó a admitir estudiantes católicos. La Long Room, sala de 65 m de longitud, del siglo XVIII, contiene más de 200000 manuscritos y hay bustos de mármol de intelectuales y el arpa más antigua del país. El libro de Kells es un manuscrito decorado y escrito en latín que incluye los libros de los 4 evangelios. Su datación es del siglo IX. Personalmente me pareció un poco cara la entrada para lo que se ve .

Había algún evento de boda en el Trinity College, por lo que no pude salir por la entrada principal de College Green y tuve que dar toda la vuelta. Fui a comer a The Bank on College Green, en 20-22 College Green St. Está en un edificio del siglo XIX. Vale la pena entrar aunque sea para ver la decoración. Para el estilo y ubicación del bar no me pareció que la comida fuese especialmente cara. Los entrantes, ensaladas y sandwiches cuestan entre 5 y 10 euros, mientras que los platos principales superan los 15 euros. Disponen de un buen surtido de cervezas, vinos y cocktails. Yo opté por un pescado del día (pescada con verduras) y una cerveza Galway Hooker Amber. En total fueron algo más de 20 euros (sólo la cerveza fueron casi 6 euros). Durante el rato que estuve en el bar había una pianista actuando.

A primera hora de la tarde Dame St estaba cortada por una manifestación para protestar contra los impuestos del agua.

Como el autobús turístico no iba a poder pasar por la calle, aproveché para acercarme hasta la iglesia de St Andrew en la calle Suffolk, al lado de la cual se encuentra el famoso grupo escultórico de Molly Malone.

Tiene una canción asociada que cuenta la historia de una mujer pescadera que iba recorriendo las calles de la zona portuaria de Dublín empujando un carro con berberechos y mejillones para vender y que murió un día de fiebres. De noche tenía otro oficio.

Aproveché también para comprar una Leapcard en un supermercado. La leapcard es una tarjeta monedero que permite ahorrar dinero en los desplazamientos en transporte público.

www.leapcard.ie

En el DART y el LUAS hay que validar la tarjeta al entrar y salir, para que descuente la cantidad correcta de dinero. En el autobús, que fue donde yo la usé, se valida al entrar de una de las siguientes formas:

- Si el trayecto que se va a realizar es igual o superior a 13 zonas, entonces se valida en una máquina que hay junto a la puerta. Se descuenta de la tarjeta la cantidad máxima correspondiente al itinerario de la línea de autobús.

- Si el trayecto que se va a realizar es inferior a 13 zonas, entonces se le comunica al conductor y él la valida en una máquina que tiene en su cabina. Se descuenta de la tarjeta la cantidad de dinero correspondiente al número de zonas.

Para saber del número de zonas lo mejor es consultar en la página www.dublinbus.ie el recorrido correspondiente a cada línea de autobús. En cualquier caso, salvo que se vaya a hacer una excursión por los alrededores de Dublín, lo más probable es que sea el conductor el que valide la tarjeta.

Como seguía haciendo un día buenísimo, decidí volver a Merrion Square un rato. El parque tiene una gran zona central de pradera, que esa tarde estaba muy animada. También hay una zona de juegos con diversos columpios para niños.

De nuevo en el autobús turístico y como ya había terminado la manifestación, me pude bajar junto al Castillo de Dublín. Desde principios del siglo XIII hasta 1922, este castillo fue el lugar de residencia de los representantes irlandeses de la monarquía británica y centro de operaciones administrativas. El castillo sufrió un importante incendio a finales del siglo XVII, en 1684. Durante el resto del siglo se realizaron varias reconstrucciones que lo transformaron en un palacio de estilo Georgiano.

A la entrada, destacan los 2 torreones circulares que dan acceso al patio en torno al cual están las dependencias visitables del castillo. La entrada creo que me costó sobre 7 euros. Son destacables las siguientes salas y espacios:

- Pasillo: Inspirado en los salones del Antiguo Parlamento en College Green. Daba acceso a salas de recepción y a las dependencias del virrey.

- Galería de los retratos: Conocida así por los retratos de los virreyes irlandeses. Su función principal era la de comedor, en el que se celebraban cenas de estado

- Salón principal: Era utilizado por las virreinas como sala de estar y para las recepciones de cortesanos.

- Sala gótica: Se encuentra en uno de los torreones originales del castillo y se reconstruyó en estilo gótico en la década de 1770 tras sufrir daños estructurales.

- Salón de San Patricio: Realizado a finales del siglo XVIII, era el salón de baile para la corte del virrey. Tiene uno de los techos pintados más importantes de Irlanda y en las paredes están los estandartes de lao Orden de San Patricio.

Saliendo del castillo hacia Dame St, me encontré el Ayuntamiento, imponente edificio con columnas corintias en la fachada oeste y con un pórtico en la entrada principal con columnas corintias, friso y un frontón. Fue construido durante el último tercio del siglo XVIII para albergar la sede de la Bolsa. El interior no impresiona menos, con un vestíbulo sobre el que hay una magnífica cúpula circular con decoración floral (o eso parece) y rosetones. Se supone que hay una exposición sobre la historia de la ciudad en el interior, pero como entré casi a la hora de cierre, sólo me dio tiempo a hacer un par de fotos rápidamente.

Justo enfrente del Ayuntamiento vislumbré la cafetería Queen of Tarts y decidí ir a hacer una inspección de calidad a las tartas . El local es coqueto y bastante pequeño, por lo que puede ser difícil conseguir una mesa a determinadas horas. No obstante, la opción "take away" es una posibilidad. Aparte de pasteles y tartas hay algunos platos sencillos para comer (quiche, sopas, ensaladas), que me imagino que irán cambiando cada día. Yo pedí una porción de tarta de zanahoria que estaba deliciosa y para acompañar un chocolate caliente. Ponen además una jarra de agua. La cuenta fue de algo más de 8 euros.

A continuación iba a tomar el autobús turístico para regresar al hotel, pero después de esperar un buen rato, el autobús que llegó se averió y por no esperar más decidí irme a cenar.

Le eché el ojo a Katmandú Kitchen, en 18 Dame Street. Es un restaurante de comida india-nepalí.

Hay varias opciones: comer a la carta, menú de pre-teatro y menú de fin de semana, del que por ejemplo es posible tomar 2 platos por 20 euros. El horario depende del día de la semana. Yo opté por esta opción de 2 platos, puesto que salía bastante bien de precio comparativamente:

- Malai Tikka: Pechuga de pollo al horno marinada con yogur, cúrcuma y especias.
- Prawn Ledobedo: Curry de gambas con cebolla y salsa de tomate, acompañado de arroz pulau.

Para beber, un mango lasi, que no falla cada vez que voy a uno de estos restaurantes. Entre toda esta comida, la bebida y el pan con varias salsas que me pusieron de aperitivo, no me quedé con hambre. Todo estaba buenísimo y la cuenta sólo fue de 24 euros.

Tras desayunar, cogí un autobús para ir a la calle Nassau St, a la altura de la entrada a Trinity College, donde estaba el punto de encuentro a las 8:45 para la excursión a Glendalough y Kilkenny. Si bien esta excursión la contraté con Irish Day Tours, la agencia que en realidad la hacía era Collins Day Tours. El punto de encuentro en concreto, frente a la tienda PrintSave en Nassau St. Hay un poste específico para esta agencia.

La excursión fue en inglés, pero el guía tenía bastante buen acento, por lo que no tuve demasiados problemas para seguir las explicaciones.

La primera parada la hicimos en Glendalough, hasta donde tardamos aproximadamente una hora y media en llegar. Lucía un día más o menos soleado al principio, aunque luego se fue nublando.

Realizamos el recorrido por el monasterio del siglo VI fundado por St Kevin, viendo el campanario circular, las cruces celtas del cementerio, la catedral dedicada a San Pedro y San Pablo, la iglesia de St Kevin. La mayoría de los edificios que se conservan son de los siglos X al XII. A pesar de los ataques vikingos, el sitio monástico de Glendalough se convirtió en uno de los más importantes de Irlanda, hasta su destrucción por los normandos a principios del siglo XIII.

El campanario circular fue construido aproximadamente alrededor del siglo X y sirvió en ocasiones como lugar de refugio ante los ataques. De hecho se puede ver que la puerta de entrada no está al mismo nivel del suelo, sino un par de metros por encima, lo que sugiere que subían con escaleras, dificultando así los asaltos.

La cruz de St Kevin es una cruz de más de 2'5 metros de altura y que fue construida en granito. La leyenda dice que si una persona es capaz de rodear el cuerpo de la cruz con sus brazos y cerrar un círculo con las puntas de los dedos, entonces se cumplirán sus deseos.

La iglesia de St Kevin, construida en el siglo XII, se conocía también como St Kevin's Kitchen, porque se pensaba que el campanario era la chimenea de una cocina, pero nunca se cocinó allí.

En cuanto a la catedral de San Pedro y San Pablo, fue la más grande de las 7 iglesias de Glendalough y su construcción se extendió desde el siglo X hasta el XIII.

Finalizada esta parte de la visita, continuamos dando un corto paseo hasta el Lower Lake, dando tiempo libre el guía para quien quisiese subir hasta el Upper Lake, donde está la cueva en la que supuestamente St Kevin pasó 7 años.

Tras hora y media en total, seguimos hacia Kilkenny, parando en Wicklow Gap. Desde este mirador supuestamente debíamos contemplar una interesante panorámica de las montañas de Wicklow e incluso del mar a lo lejos, pero la realidad es que con lo nublado que estaba, no mereció la pena. Además hacía viento y un frío considerable.

Llegamos a Kilkenny sobre las 13:30. Desde el principio me llamó la atención la pequeña ciudad por el contraste entre las casas con la fachada de colores y los monumentos construidos en piedra de color oscuro, los campanarios de las iglesias sobresaliendo sobre el resto de los edificios o la panorámica del castillo desde el río. Sólo íbamos a disponer de 2 horas y 45 minutos para la visita, comida incluida y tour guiado de 45 minutos.

El primer lugar al que me fui corriendo fue el Castillo de Kilkenny, castillo de origen anglo-normando edificado durante la primera década del siglo XIII. A lo largo de 600 años fue residencia de la poderosa familia irlandesa Butler, hasta 1967, cuando el último propietario lo vendió por la módica cantidad de 50 libras a la ciudad de Kilkenny. El castillo pasó a manos de la Oficina de Obras Públicas en 1969 y fue abierto al público.

El aspecto exterior del castillo es de fortaleza, con sus llamativos torreones circulares. La entrada cuesta 8 euros y la visita se puede hacer por libre.

Alrededor del castillo hay un enorme parque con una gran zona de césped y zonas de arboleda. Estaba bastante animado, ya que había mucha gente paseando. Una vez dentro del edificio, me parecieron destacables las siguientes dependencias:

- Comedor: construido en 1860, en sus paredes se puede ver un bonito papel decorado llamado Vernis Versailles.

- Sala de Tapices: está en la Torre Norte del siglo XIII y contiene una serie de tapices diseñados por Rubens alrededor de 1616. Estos tapices representan la historia de Decius Mus, cónsul romano que se sacrificó para que los Romanos venciesen a los Latinos.

- Sala de Dibujo: hay diferentes retratos y escenas paisajísticas destacables.

- Biblioteca: con estilos decorativos de finales del siglo XIX. Hay alfombras de estilo bereber, cortinas granate tejidas en damasco de seda, una librería en madera de caoba, etc...

- Galería de los Retratos: Construida a principios del siglo XIX, tenía un tejado plano que casi desde el principio dio problemas. Una firma de arquitectos realizó una serie de modificaciones durante la década de 1860, como la incorporación de un tejado a dos aguas con vidriera central, 4 ventanas mirador y cierre de las ventanas existentes.

- Escalera Morisca
- Dormitorio de juegos

- Dormitorio femenino

Desde la primera planta del castillo se pueden ver los jardines colindantes.

Tras finalizar la visita, me fui hacia el río Nore para fotografiar el castillo y ver las pintorescas fachadas de colores de las casas.

Luego fui a comer al pub Lanigans, en 29 Rose Inn St. Me pedí una 5-fish chowder (crema de mariscos y pescado) que llevaba mejillones, gambas, salmón, bacalao y otro pescado que no recuerdo, acompañada de crostinis (pan tostado). El plato tenía un aspecto indescriptible que en principio no parecía muy apetecible, pero resultó estar bueno . El número de calorías que podía haber en ese plato no debía ser inferior a las 4000. Para beber cayó la primera Guinness. En total la cuenta fue de 18'5 euros.

Con una hora escasa por delante me fui a dar una vuelta por la llamada "Medieval Mile", que engloba la zona formada por las calles principales del casco antiguo, como son St Kieran St y High St. En esta última vi por fuera monumentos como

- la iglesia de St Mary: construida a principios del siglo XIII, su cementerio tiene una importante colección de tumbas.

- Tholsel (Ayuntamiento): el nombre viene de las palabras inglesas toll (peaje) y sael (sala). Tuvo funciones de ayuntamiento, aduana y juzgado.

- Butter Slip (comunica las 2 calles): Este estrecho pasaje fue construido a principios del siglo XVII y proporcionaba un lugar perfecto para los puestos de mantequilla del mercado, debido a la temperatura más baja.

- Grace's Castle: construido a principios del siglo XIII como residencia de la rica familia Grace, en el siglo XVI se convirtió en cárcel y más adelante, a finales del siglo XVIII se convirtió en juzgado.

Decidí entrar en Rothe House. La entrada cuesta 5'5 euros. Se trata en realidad de 3 casas que están interconectadas a través de varios patios y que fueron construidas entre la última década del siglo XVI y la primera década del siglo XVII. En estas casas residía un famoso comerciante de la época - que llegó a ser alcalde de Kilkenny, junto con su esposa y los 11 hijos. El interés de las casas es principalmente arquitectónico más que decorativo. Las salas me dieron la sensación de estar bastante vacías y los objetos expuestos no me llamaron la atención. En una de las casas, en la terraza, hay un jardín de la misma época de construcción de las casas. En cuanto a la adaptación para discapacitados, como mucho los patios, porque para ver las casas propiamente dichas, hay que subir y bajar bastantes escaleras y son muy empinadas.

A toda carrera me fui por una calle de aspecto medieval hasta la Abadía Negra, para al menos contemplarla por fuera. Fue fundada en 1225 por el conde de Pembroke para los frailes dominicos. También pude observar a lo lejos la catedral de St Canice, construida en el siglo XIII.

Llegué al autobús justo a la hora de partir de regreso a Dublín a las 16:15. Claramente me faltó tiempo para visitar con tranquilidad la ciudad. Si se quiere visitar todos los monumentos y comer con más tranquilidad creo que por lo menos hacen falta 5 horas en total.

Durante el tiempo que estuve en Kilkenny afortunadamente sólo empezaron a caer unas gotas de agua cuando ya estaba regresando al autobús.

Al llegar a Dublín, hice unas comprillas en uno de los supermercados de la cadena Tesco cercanos al hotel (uno en Talbot St y otro en Parnell Sq, más o menos) y ya me retiré a descansar para la excursión del día siguiente, que yo pensaba que iba a ser a Newgrange con la agencia Irlanda en Español, pero no. Recibí una llamada y un SMS a las 7 y pico de la tarde, indicándome que se cancelaba la excursión porque no se había apuntado nadie más . Opciones que me dieron:

- Devolverme el dinero
- Apuntarme a la excursión de Malahide & Howth o a la de Belfast y Calzada del Gigante.
- Devolverme el dinero y facilitarme la reserva con Mary Gibbon Tours para ir a Newgrange.

Acepté la tercera opción, pero desde Irlanda en Español no lograron confirmarme la reserva contactando telefónicamente con la agencia, así que decidí preguntar en el hotel si había alguna excursión disponible a esas horas (ya más tarde de las 22:00). Vi la opción de excursión a "Blarney Castle, Cork & Rock of Cashel" y por otro lado a "Celtic Boyne Valley". Al final por ahorrarme 15 euros y no tener que madrugar en exceso, me decanté por "Celtic Boyne Valle", organizada por Irish Day Tours y un precio de 40 euros, aunque no estaba muy convencido.