Kirguistán. Ahora o nunca ✏️ Blogs de Kirguistan

Kirguistán... Hacía unos meses no sabía ni que existía. Me salían continuamente en Instagram reels de Kazajistán, con unos paisajes increíbles. Y entro en la cabeza la idea de ir allí. Y una vez entra una idea en mi cabeza difícilmente sale.
Sin embargo, cuanta más información buscaba, me parecía que siempre era lo mismo. Además, el país era muy grande y hacía muy complicado en dos semanas ver cosas. Leyendo en internet, vi que mucha gente hacía Kazajistán y Kirguistán, y hablaban maravillas de este último.
No tenía ni idea de que existía este país, me sonaba de pregunta de trivial de nombrar los 7 países acabados en -tán, pero no sabía ubicarlo ni decir nada de él.
Conforme fui leyendo cosas sobre él, qué ver, qué hacer, etc. tuve claro que ese era el destino.
No obstante, pese a ser mucho más pequeño que Kazajistán, al tener solo dos semanas decidimos centrarnos en la parte central y oriental, es decir, desde Biskek hasta la ciudad de Karakol, próxima al lado chino.
El coste total del viaje fue de 1700€ dos semanas, con vuelos incluidos y sin escatimar. Se puede recortar bastante como explicaré en las etapas sucesivas. Diría que quizás hasta los 1200-1300.
El viaje principalmente iba a estar orientado a andar por la montaña. Al subir bastante alto (hasta 3900m) teníamos que llevar ropa de abrigo y ropa de verano, pues en las ciudades había temperaturas cercanas a 35ºC. Pero todo esto lo explicaré cuando llegue el momento.
Por ahora voy a explicar por qué pasamos por Estambul al ir y al volver.

Días 9, 10 y 11 de agosto. Estambul

No quiero extenderme mucho en la parte inicial del viaje, Estambul, donde hicimos un par de días de escala por dos motivos. El primero para que Lucía la conociese, ya que a mi parecer es la ciudad más completa del mundo, tanto por cultura, como por gastronomía, lugares turísticos, cercanía de la gente... Y el segundo por tema económico. El vuelo salía bastante más barato si hacíamos un par de días de escala en la ciudad.
Ida y vuelta desde Valencia a Estambul nos costó 465€ por persona, y de Estambul a Biskek con escala en Ankara, 241€ por persona, por lo que por 706€ nos plantábamos en Biskek, con maleta de 20kg cada uno en cada trayecto, puesto que teníamos que llevar ropa de montaña y abrigo
Como hay mucha información de Estambul en internet, condensaré los dos días y medio que pasamos a la ida en una etapa, intentaré ser breve y centrarme en costes y qué vale la pena ver y qué no de mi experiencia anterior en la ciudad.

Llegamos por la tarde al aeropuerto IST, situado en el noroeste de la ciudad (se llega antes a la ciudad desde este pero tiene peor conexión de transporte público a la parte turística). Desde allí, como teníamos tiempo, cogimos el metro, la línea 10, que nos acerca al centro de la ciudad. Compramos una tarjeta que solo pudimos usar para este transporte que nos costó 6,5€ (con bastante saldo para realizar viajes, pero al ser distinta a la del transporte de Estambul, no pudimos gastarlo). Tras esto, hicimos transbordo al bus, y nuestra sorpresa fue que la tarjeta que habíamos comprado en el metro no servía para este. No obstante el conductor viendo que estábamos completamente perdidos y que no hablábamos turco, por gestos nos indicó que subiésemos sin pagar. Hora y pico después llegamos a la estación de tranvía T1 donde cogeríamos la última conexión para llegar a nuestro hotel. El trayecto en bus fue bastante agradable y descubrimos la parte menos turística de la ciudad. En la parada de tranvía, pudimos comprar la tarjeta roja de transporte de Estambul, que nos costó 9,3€ con saldo para realizar viajes. Cada trayecto era inferior a 1€. Llegamos así a la zona de las mezquitas, donde teníamos el hotel, unas dos horas después. No era la forma más rápida, pero sí la más barata. Nos costó algo menos de 2€ por cabeza (si descontamos el saldo de las tarjetas que no gastamos para este viaje y la parte fija de comprarlas).
El hotel que cogimos es en Sultan Hostel & Guesthouse. Nos costó 72€ dos noches para dos personas. No lo recomiendo para nada. En la habitación cabía literalmente la cama y ya. No teníamos espacio para dejar las maletas. El desayuno dejó también bastante que desear.
Habíamos reservado la última noche del viaje de vuelta en este hotel y decidimos cancelarlo. Por cierto, a día de hoy, Booking no deja reservar hoteles en Turquía si se hace desde el país, es un poco absurdo pero es así.
Tras dejar las cosas fuimos a un local que ya conocía de mi visita anterior y que me gustaba mucho. Era un café ubicado al lado de la mezquita nueva llamado "Tarihi Eminönü kahvecisi". Cenamos ahí y fumamos una shisha. Los precios han subido bastante desde la última vez. Nos costó unos 30€ cenar y fumar, cuando la vez anterior, en diciembre de 2021, nos había costado unos 15€.

A la mañana siguiente madrugamos porque teníamos la entrada comprada para Dolmabahçe y queríamos evitarnos colas. No voy a alargarme mucho con esta visita. Solo decir que para mi es la mejor de Estambul y su precio está más que justificado (unos 33€ por persona). A primera hora no hay cola por lo que la entrada anticipada por internet es prescindible. Si no se quiere madrugar diría que llevar la entrada comprada ayuda a saltarse las colas.
En cambio, y es una opinión personal, el palacio de Topkapi, no considero que merezca la pena visitarlo. Si se tienen los días justos creo que es prescindible. No hay tanto mobiliario ni está tan cuidado, y hay muchísima más gente visitando y llega hasta a ser agobiante.
Tras esto fuimos a ver la mezquita nueva, la mezquita de Rustem Pasa, para mi la mejor al no haber casi turistas y tener el encanto de estar escondida entre el mercado y la mezquita de Suleimán el Magnífico, muy recomendable también.


Fuimos a comer cerca de la torre Galata unos mantis. El local se llamaba 1932 Cihangir Doyum Mantı. La verdad es que comimos muy bien por 15,82€ los dos. Tras esto, siesta como siempre.
Por la tarde fuimos a la parte asiática a buscar el café de las alfombras para ver el atardecer. No lo encontramos. Diría que ya no existe o es ciertos días a la semana. Pero lo vimos desde ese mismo punto y fue muy muy bonito.



Cenamos por la zona un durum muy muy barato, 6€ los dos.

El domingo teníamos el vueloa a Ankara por la noche. Teníamos todo el día por delante. Nos permitieron dejar las maletas en el hotel y volver a por ellas por la tarde. Cometimos el error de no visitar el gran bazar el día anterior. Los domingos está cerrado, y nuestro último día iba a ser domingo, pero no pensamos en ello hasta que fue demasiado tarde.
Este día visitamos Santa Sofía, donde han puesto una entrada desorbitada de 25€ por persona. ¿Vale la pena? Rotundamente no. No os quedéis con el remordimiento de si hubiese pagado... Antes se veía desde la parte inferior, donde rezan. Ahí puedo llegar a justificar el pago, aunque 25€ sigue siendo un robo. Pero ahora sólo se visita desde la parte superior y apenas se ve la primera planta, que es desde donde se tiene una vista bonita de las cúpulas y de la magnitud de la mezquita.

Esto es lo que se ve ahora.

Por ello digo que ahora no vale la pena ni entrar.
A continuación fuimos a ver la mezquita azul, donde había una cola interminable. Si se entra por la puerta de la derecha se salta bastante cola (sin colarse). Esta mezquita si que es gratis y equiparable a Santa Sofía.
Fuimos a Nakkaş Rugs, una tienda de alfombras que tiene una cisterna en su sótano con explicaciones de cómo era la ciudad en la época de los romanos. Es gratuita y estuvimos completamente solos. Vale la pena muchísimo.
Quisimos ir después a la cisterna Binbirdirek, pero estaba cerrada. La vez anterior la pude visitar y es económica y poco conocida, además de ser la segunda más grande de la ciudad. Descartamos ver la cisterna Basílica no solo por el coste de la entrada sino por la cola que había.
Fuimos al museo arqueológico de Estambul, muy recomendable. Comimos en Erhan restaurant, un lugar donde comer un buen iskander y fuimos a descansar a un parque hasta las cinco de la tarde, hora en la que volvimos al hotel para recoger las maletas y poner rumbo al aeropuerto. Esta vez era el de SAW. Cogimos un metro que cruza el mar por debajo y luego el M4 hasta el final de la línea.
Como curiosidad, en el aeropuerto de Ankara en el que sólo tuvimos 40' para hacer el cambio de vuelo, tuvimos que salir de la terminal y volver a entrar. No había zona de transferencia de vuelos. Pensábamos que íbamos a perder el vuelo, y dábamos por hecho que las maletas no iban a subir. Para nuestra sorpresa, a la mañana siguiente en Biskek estábamos tanto nosotros como las maletas.

Menos mal que no me iba a extender...

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Este diario lo estructuraré al contrario que otros anteriores donde lo hice por días, por zonas. Dividiré el diario en tres zonas. La zona de Biskek donde hicimos un trek por el parque nacional de Ala Archa, la zona de Naryn donde visitamos Kel Suu, y la zona de Karakol donde hicimos Ala-kol y otra actividad que contaré al final y que para mi fue la mejor del viaje.

Llegamos sobre las siete de la mañana a Biskek. Recogimos las maletas y salimos de la terminal. Al poco, nos vimos rodeados de gente que nos decía taxi, taxi, taxi... Les dijimos a todos que no. El primer objetivo era sacar dinero de un cajero, el segundo era comprar una tarjeta SIM, y el tercero era coger un taxi hasta el hotel.
Sin embargo hicimos todos a la vez. Mientras estábamos frente a un cajero, se acercó un chico que trabajaba en la compañía telefónica MEGA, justo la que habíamos visto que ofrecía mejores precios para el plan que necesitábamos y tenía bastante buena cobertura en las zonas a las que íbamos. Nos costó internet ilimitado para un mes 850 soms. Por lo visto tenía también llamadas porque realizamos una, pero desconozco el nº de minutos. Mientras el chico este intentaba configurar la SIM y hacía las gestiones, nos dispusimos a sacar dinero del cajero. El primero que probamos nos dejaba sacar sólo de 2000 en 2000 soms, algo así como 20€. El cambio estaba a 98 som por euro. Nos dijo que probásemos en un cajero de color rojo, desconozco el banco, y pudimos sacar de golpe 20.000 som con una comisión de 400. Más tarde descubrimos algún cajero que no cobraba comisión. No obstante, las casas de cambio de las ciudades ofrecen muy muy buen cambio, estando a veces por encima del cambio oficial, por lo que llevar dinero en efectivo e ir cambiando puede ser una opción muy interesante, y nos ahorraremos comisiones que hasta tarjetas como Revolut acaban cargando.
Mientras gestionábamos SIM y dinero, se acercó un hombre y nos ofreció taxi. Me había descargado la aplicación YandexGo, el uber de Kirguistán. Había visto que el taxi tenía que costar al hotel unos 1000 som. Inicialmente el hombre nos pidió 2000. Al no hablar la gente de allí inglés, me bastó con enseñarle la pantalla para que bajase el precio a 1000, pero nos dijó que llenaría el taxi con otra persona más.
No nos importó porque a los 3 minutos había encontrado una señora que iba a la estación de buses (por la que teníamos que pasar igualmente) y no nos demoró.
El aeropuerto fue el único lugar donde nos intentaron hacer precio de turista. El resto de lugares nos ofrecían directamente el precio de los locales, lo cual habla muy bien de qué tipo de gente son los kirguis.

Llegamos sobre las 9 al hotel, y tuvimos suerte de que la habitación estaba vacía y pudimos hacer el check in. Llevábamos más de 24h despiertos. Habíamos dormido un poco en el avión por lo que dormimos unas tres horas.
El hotel era el Nomad Inn, nos costó 19€ una habitación con baño privado y dos camas. Raro era el hotel que tenía cama de matrimonio. La mayoría ofrecen dos camas individuales. La lavandería era gratuita (con secadora) y tenía cocina para los huéspedes.
Después nos fuimos a comer a un restaurante llamado Navat. Se trata de una franquicia que tiene varios locales por la capital. Repetimos alguna otra vez porque nos encantó, probamos comida tradicional muy buena y a un precio muy barato. Nos costó 5€ por persona la comida (con bebida, pan y plato principal).
Tras esto fuimos al supermercado a comprar plátanos, algo de pan y fiambre, algo de desayuno y alguna botella de agua para la montaña. Todo nos costó unos 1100 som. Frutos secos habíamos comprado en Estambul ya que estaban muy bien de precio. Volvimos a echar una siesta (la de la mañana no bastó) y fuimos al monumento de Manas y a dar una vuelta por la plaza Ala-Too.
Cenamos en un restaurante bueno, Pishkek, y fue la cena más cara del viaje, 30€ el total. Volvimos al hotel a descansar pues tocaba madrugar a la mañana siguiente.

Este día tocaba Ala Archa, un parque nacional que se divisa en el horizonte de Biskek con montañas de más de 4000m.


Sin embargo, de todas las rutas que se pueden hacer, nosotros habíamos optado por posiblemente una de las más sencillas, llegar hasta el refugio de Ratsek Hut, a unos 3300m, con vistas a un glaciar.
Pudimos dejar en el hotel las maletas que no íbamos a necesitar. Viajábamos con dos, una para subir a las montañas y la otra con el grueso de la ropa que no íbamos a necesitar en las excursiones.
Para esta ruta, necesitábamos sacos, esterillas, ropa de abrigo pues la temperatura bajaba bastante por la noche, y comida para un par de días.
Habíamos reservado una tienda de campaña en el refugio (adventure4@ak-sai.com), por lo que ese peso nos lo ahorrábamos, y la cena.
Hay unos lugares llamados CBT, que son algo así como oficinas de turismo, que alquilan material de montaña, por lo que uno se puede ahorrar el llevarlo desde casa. Hay uno en cada ciudad importante.

Para llegar al parque había varias opciones. Una de ellas era coger el bus local, llamado marshrutka, que dejaba bastante lejos de la entrada del parque, tras el cual había que coger un taxi o andar varios Km. Para coger la marshrutka teníamos que coger taxi hasta la estación de buses. Haciendo cuentas tanto de dinero como de tiempo, vimos que nuestra mejor opción era coger un taxi privado hasta el refugio de Alplager. Nos costó 1600 soms desde la puerta del hotel hasta el refugio.
Aparte hay que pagar 350 soms de entrada al parque por persona.
Como cosas a destacar de la etapa. La ruta son unos 6,5 km ida, donde el recorrido es bastante asequible hasta el último tramo, en el que se suben 500m de desnivel positivo en poco más de 1,5km. Respecto al agua, tema que nos preocupaba, hay agua desde el inicio hasta casi esta subida, por lo que realmente no hace falta llevar mucha. Luego en el refugio de Ratsek hut se puede volver a recargar.
Tardamos unas 4h en subir, 3 en movimiento, parando bastante a hacer fotos.

El paisaje del valle inicial es espectacular.


Conforme se va subiendo va desapareciendo la vegetación hasta alcanzar el refugio, que tiene el glaciar tras un pequeño risco. El glaciar está cubierto de roca y grava por lo que no tiene el color característico blanco.



La tienda de alquiler tiene esterilla, por lo que no es necesario subirse con una. No recuerdo bien los precios, pero la tienda eran como unos 800 soms, la cena unos 1000 o 1100 por persona, y luego tuvimos que pagar una ecological fee creo que de 300 som por persona. Nos costó todo entre 3000-4000.
Si se quiere acampar por libre, tanto antes como después del refugio hay un par de zonas para hacerlo.

Al día siguiente desayunamos y bajamos temprano. Tardamos lo mismo en bajar que en subir. El primer tramo de bajada, el que coincide con la máxima pendiente, tiene mucha arenilla suelta y es incómodo, si bien no es técnico ni peligroso. Pasamos por la casacada que habíamos dejado atrás el primer día, otro de los puntos conocidos del parque. Nos desviamos apenas 3 minutos. En mi opinión no vale la pena ni desviarse, no tiene mucho caudal de agua al menos en esta época.


Continuamos hasta el parking del Alpager y cogimos uno de los taxis que estaban allí esperando, y que suponíamos que había llevado a algún excursionista esa mañana. Nos costó lo mismo que el día anterior.

Cambiamos de hotel porque el Nomad Inn no tenía disponibilidad. Fuimos al 281 Hotel, bastante mejor de instalaciones y de baño. Nos costó 33€, nuevamente con camas separadas. Ducha, descanso y volvimos al Navat. Tras la comida visitamos la plaza de la Victoria. Nuevamente siesta reponedora y fuimos a ver la mezquita. Ojo porque en Google Maps es la Turkish Central Mosque, no la central mosque a secas que tiene subida una foto errónea que confunde a mucha gente.
Después de visitar la mezquita, que no tiene zona para que la visiten las mujeres (se supone que la tienen que visitar desde la zona de rezo), fuimos a un centro comercial a cenar hamburguesas, una de las costumbres de nuestros viajes. Nos sorprendió bastante la mezcla de sabores para bien.

Finalmente, vuelta al hotel en taxi porque al día siguiente, como no, tocaba madrugar para ir hacia Naryn.

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Nuestro segundo destino del viaje era el lago Kol-Suu, o también llamado Kel-Suu, ubicado a escasos kilómetros de la frontera con China. Por este motivo, era necesario pedir un permiso (más adelante explicaré cómo conseguirlo y precio) para poder visitarlo

El día comenzaba temprano en Biskek y acabaría en las montañas cercanas a Naryn, en el sur del país. Teníamos por tanto que cruzarnos todo el país de norte a sur. Una vez llegásemos a Naryn, un transporte 4x4 nos esperaba para llevarnos a las montañas de Terskey Alatau , en las cuales se encuentra el lago.

El 281 Hotel nos preparó antes de hora el desayuno para que pudiésemos empezar el día pronto, cosa que es de agradecer, y a las ocho de la mañana estábamos en la estación oeste de buses para buscar transporte. Las opciones como siempre eran tres: Marshrutka, taxi privado o taxi compartido. La primera la descartamos por comodidad, y la segunda no por precio sino para sumergirnos poco a poco en la experiencia local, cosa que un taxi privado no nos iba a dar.
La estación puede parecer un caos completo pero en el fondo tiene su lógica. Poder leer cirílico por supuesto que hubiese ayudado. No obstante, con las palabras taxi y Naryn nos hicimos entender y nos dirigieron al lugar donde se cogían los taxis compartidos con destino a esa ciudad. Nos costó 800 som por persona, lo que había leído en internet que debía costar y luego vimos que a los locales que viajaron con nosotros les costó lo mismo. El taxi tardó una hora en llenarse.
El trayecto fueron 4h30' contando una parada para comer (a las 10 de la mañana) de una media hora.
El paisaje es espectacular una vez pasado Kochkor. Además, el conductor nos iba avisando para que hiciésemos fotos cuando la carretera se ponía bonita.
Obviamente no pudimos hablar con ninguno de los ocupantes pues no hablaban una palabra de inglés.
Llegamos a la estación de Naryn y había un chófer esperándonos con un 4x4 para ir a los campamentos de yurtas cercanos a Kol-Suu.
Todos los transportes que habíamos buscado costaban lo mismo: 15000 som ida, vuelta, y el chófer esperaría en las yurtas las dos noches que teníamos previsto estar en el lugar. El CBT de Naryn (oficina de turismo) ofrece conductores por este mismo precio, pero lo contratamos con Ulán, un guía turístico local, que en ningún momento llegamos a conocer en persona, pero que nos ayudó tanto para llegar a Kol-Suu como para otra actividad que contaré en las etapas posteriores. Su contacto es +996558204021, y lo recomiendo 100%.
Al no haber encontrado información sobre alojamiento en el lago, busqué en Booking y encontré 3 campamentos de yurtas. Decidí reservar el más barato para dos noches, llamado Meder Yurt Camp. El precio para dos personas dos noches eran 36€.
Aquí quiero puntualizar una cosa. En primer lugar, estuvimos finalmente una sola noche porque madrugamos al día siguiente y nos dio tiempo a ver el lago con calma y a volver a Naryn sin prisas, por lo que le ganamos un día al viaje. En ningún momento nos pusieron problema al recortar una noche. De hecho diría que cuando les dijimos que teníamos reserva en Booking les dio igual. Aquí viene la segunda puntualización. Al hacer el check out e ir a pagar, a una niña, pues era la única que hablaba medio inglés, intentó cobrarnos más de lo que ponía en la reserva. Estoy seguro de que lo hizo sin maldad y de que el precio de Booking que hay para dos personas es el que querían poner para una persona, pero no sabrán usar la web. Por lo que le enseñé la reserva y tras unos minutos de diálogo, nos salimos con la nuestra y le pagamos 18€ por la yurta para dos personas.
En cuanto la niña crezca un poco y tenga más seguridad no será posible negociar y habrá que pagar lo que pida independientemente de lo que ponga en Booking o donde se reserve.
Añadir también que íbamos con la reserva hecha pero es innecesario. Hay cientos de yurtas, es imposible quedarse sin sitio donde dormir, si no es en una familia en otra, por lo que creo que se puede ir allí sin alojamiento y buscarlo en el lugar al que ofrezca mejores condiciones.

Explicado el tema del alojamiento, explico el del permiso. El CBT emite un permiso que cuesta 20€ por cabeza y que nos pidieron en un control de camino a las yurtas. Sin él no se puede pasar. No sirve para nada mas que para sacar dinero al turista. Según las zonas que abarque tiene un precio u otro. Creo recordar que 20€ una zona y 30 todo el país (con todo el país me refiero a todas las zonas que hacen frontera con China). La información sobre cómo pedir el permiso y los precios están en esta web: www.cbt-naryn.com/. Básicamente hay que escribir al número de WhatsApp que aparece y te piden una foto de tu pasaporte y las fechas a las que vas. Hay que hacerlo mínimo con una semana de antelación, aunque nosotros lo pedimos como tres semanas antes. El pago se hace via Paypal, cuando recoges el permiso en la oficina te piden que les enseñes que ya lo has hecho y ya está. En la web hay un coreo electrónico al que intentamos escribir preguntando otras cosas y lo único que nos contestaban era un copy/paste de las instrucciones para pedir el permiso. Así que si tenéis alguna duda, mejor escribir por el WhatsApp.

Con el permiso en mano empezamos la ruta de 3h por carretera de tierra hasta las yurtas. Aprovecho para explicar que la yurta es la casa redonda nómada tradicional de Kirguistán, que además se encuentra en su bandera, y están hechas de pieles del ganado y maderas.
La carretera seguía siendo increíble como había sucedido desde que pasamos Kochkor, si bien ahora incluso más monumental. Comenzamos a ver cientos de caballos en prados, vacas e incluso yaks (estábamos a casi 3000m).



El camino en realidad lo puede hacer un coche de tracción a dos ruedas, pero tipo SUV, porque hay zonas que se necesita estar separado del suelo por los baches.
Llegando al campamento pinchamos una rueda. Cualquier español se hubiese acordado de su madre y de alguna otra, pero el conductor bajó con calma, y sin articular palabra se dispuso a cambiarla.

Llegamos al campamento de yurtas. Obviamente no hay duchas y el váter es un agujero en el suelo. Aunque están construyendo estructuras permanentes tanto de baño como de comedor y en unos años habrá váter al estilo europeo (duchas creo que no habrá todavía).
Evidentemente no hay agua corriente, si les preguntas por agua para rellenar las botellas te mandan a un bidón que tienen ellos. Probablemente será agua del río, por lo que es conveniente llevar pastillas potabilizadoras o lejía (y echar una gota por cada litro), aunque nosotros estuvimos bebiendo de ese agua sin problema. Las yurtas por cierto tienen 4 camas. Como no creo que os metan a nadie en la yurta, salvo que fuese todo el país de turismo de forma simultánea, podéis coger las mantas de las otras camas por la noche para estar calentitos, pues la temperatura roza los 0ºC incluso en verano.


Pasamos el resto de la tarde hablando con una pareja de españoles y una chica francesa que estaba recorriendo desde Francia hasta China en moto. Tampoco hay mucho más que hacer por la zona. Cenamos en una construcción metálica que hace de pabellón/comedor, no en una yurta con la familia. La cena estaba buena pero era justa.

A la mañana siguiente desayunamos en el mismo lugar sobre las ocho, no madrugan en exceso, por lo que no pudimos salir antes. El cielo estaba despejado pero daban lluvia por la tarde por lo que empezamos la excursión cargados demasiado con ropa de abrigo y lluvia, pero ya se sabe que la montaña es impredecible y puede cambiar el tiempo rápidamente.
No me extenderé en la ruta, solo decir que es muy fácil. Lo único que se llega a 3400m (saliendo desde unos 3100) por lo que el mal de altura puede aparecer. Se va en paralelo al río, por lo que no hay que llevar agua en abundancia, es fácil recargar. Comentar que hay que ir por el lado derecho en dirección al lago. A la bajada decidimos ir por el lado contrario al de la ida y tuvimos que cruzar el río, que lleva bastante fuerza y está bastante frío.
Hay gente que realiza la ruta en caballo y otros en 4x4 especiales que te dejan en la orilla del lago. Desconozco precios.


No me extenderé en la ruta porque no tiene pérdida, es muy fácil y hay mil etapas en wikiloc para seguirla. Tardamos unas 2h en hacer la ida, parando bastante a hacer fotos.



El lago en sí es posiblemente el más bonito que he visto nunca. Tanto por el color como por estar rodeado de montañas verticales altísimas.


Además, pese a haber turistas, afortunadamente todavía no es agobiante y se puede disfrutar en relativa tranquilidad.
Vale la pena cruzarse el país solo para verlo (y si además se le añaden los paisajes de la ruta y la experiencia mucho más).



Tras contemplarlo un rato, y al coincidir con los españoles y la francesa, decidimos alquilar una de las barcas para recorrer el lago.
Los precios era iguales en todas las que preguntamos (y no creo que se puedan regatear). 2km (unos 20') 1000 soms por cabeza. 6km, unos 2000 som y el lago entero creo que eran 4500 som, pero con 2km te haces bastante bien una idea de como es.

Tras disfrutar del lago, vuelta a las yurtas por donde habíamos venido. Comimos en el campamento de yurtas una sopa y después fuimos a pagar (la comida y cena no estaban incluidas en el precio). Nos costó en total unos 4500som (dos personas).

Volvimos a Naryn y reservamos en una guesthouse, Jamal Guesthouse. Nos costó casi 30€, demasiado para lo que ofrecía pero eran ya casi las ocho de la noche y no había más opciones.
Cenamos en Madison Gondon dos pizzas soprendentemente espectaculares hechas con la típica masa del pan kirguís. Nos costó unos 10€.
En el restaurante no tenían agua mineral, cosa común en muchos lugares de Kirguistán, por lo que tuvimos que tomar un zumo de color radioactivo.
Así concluyó nuestro día en Naryn y por tanto la segunda etapa del viaje.

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